中国大学mooc服装立体裁剪最新考试答案-凯发k8天生赢家

第1章 绪论 / introduction

1.4 大头针使用方法 / methods of using pins随堂测验

1、如下图所示的折边固定针法是折叠下摆和袖口贴边时用的固定方法。

1.5 人台选择与标识 / select and prepare the dress form随堂测验

1、臀围是指臀部最宽大最高的位置，一般是在腰围线下15~18cm的位置水平环绕一圈。

2、如下图所示，确定袖窿底点位置：从袖窿根盘顶端向下量取12cm左右（中码人台袖窿深尺寸），在侧缝线插入大头针，标出袖窿底点。

第2章 基本齐腰衣身 / basic waist bodice

2.2.2 前衣片立体造型（二） / draping steps of front bodice ⅱ随堂测验

1、对于基本前衣片袖窿处加放松量的方法为：沿着袖窿底点与侧腰点的连线（紧身侧缝线）量下2.5cm，作标记点，过此标记点垂直于紧身侧缝线量出1.3cm，得到新的袖窿底点。

2、前衣片描点、画线完成后，按要求加放缝份，修剪多余布料。注意保留原始袖窿底点（不要剪去）。

2.3.1 后衣片立体造型（一）/ draping steps of back bodice ⅰ随堂测验

1、基本后衣省得腰省省长没有限制，省尖可以设置在后片任意高度上。

2.3.2 后衣片立体造型（二）/ draping steps of back bodice ⅱ随堂测验

1、前后基本衣身肩线拼合后，领圈与袖窿弧线在肩线两端交接处要求圆顺，前后肩省要求对齐。

第2单元测验/ unit test 2

1、立裁带肩省与腰省的前衣片时，胸围线需平行于地面，胸围线以下布料自然下垂，形成箱型造型。

2、前衣片肩省的省尖直接取在胸高点上。

3、立裁后衣片时，后肩留0.3cm松量，省量1.3cm左右；后肩省与前肩省对齐。

4、前、后衣片加放缝份后，修剪多余布料，注意保留原始袖窿底点和原始前颈点。

5、立裁基本衣身，衣片可以紧贴人台，不需要加放松量。

6、立裁后衣片时，后腰省可作在人台的后公主缝线上，省中线为布料直丝缕，省尖高度一般不超过袖窿底点。

7、立裁完成的基本衣身要求前后侧缝线长度相等，前袖窿弧线比后袖窿弧线长1.3cm左右。

8、基本衣身立裁得到紧身侧缝线，需要在原始袖窿底加放一定松量，已满足手臂活动需要。对于有袖子的衣身，袖窿底加放松量为： （1）沿着袖窿底点与侧腰点的连线（紧身侧缝线）量下2.5cm，作标记点。 （2）过此标记点垂直于紧身侧缝线量出（ ）cm，得到新的袖窿底点。

9、立裁衣片时，胸、背部需要加放适当松量： （1）前胸约0.3cm； （2）后背约（ ）cm。

10、立裁基本衣身时，需要在腰上加放适当松量，其中前腰约0.6cm，后腰约（ ）cm。

单元作业-1/ unit project -1

1、作业内容：完成基本衣身（见下图）的立体裁剪、检验及调整。 作业要求：要求布料上画线清晰；大头针准确别合；立裁完成的衣身造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的基本衣身穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。

第3章 基本裙 / basic slim skirt

3.1 准备布料 / preparation of fabric随堂测验

1、t线位置确定：在臀围线上，分别离前、后侧缝线（）cm的位置，往上画直丝缕线作为t线。

3.2 裙片立体造型 / draping steps of basic skirt随堂测验

1、固定前后中心线和臀围线时，注意布料侧缝线需对准人台的侧缝线，在臀围线上均匀分布松量，使臀围线保持水平，裙身自然垂直，无歪斜。

第3单元测试/ unit test 3

1、基本裙是腰部合体，臀围线以下呈直筒状的一种裙型。

2、准备裙片布料，在前中线上，从前腰点量下16cm，画垂直于前中线的直线为臀围线。

3、基本裙省道数量确定，无论省量大小都可以设置成一个省道。

4、由于人体体型缘故，基本裙的前腰省省长大于后腰省。

5、在裙片裁剪样板（毛样板）需要标注的内容包括丝缕线、样片名称、尺码以及裁剪数。

6、在前裙片上做腰线标记，侧腰点、腰省两端用十字做标记。

7、在裙片布料上画好基准线之后，从上至下，沿前、后分界线剪开至臀围线，再沿臀围线分别剪开至前、后t线。

8、立裁基本裙时注意加放正确的松量，其中前、后臀围上各留1cm松量，前、后腰围上各留0.6cm松量。

9、立裁完成的基本裙前、后横丝缕线要顺直，前后直丝缕线与地面平行。

10、通过腰省，使基本裙的腰臀部符合人体曲面形态。

单元作业-2/ unit project -2

1、作业内容：完成基本裙（见下图）的立体裁剪、检验及调整。 作业要求：要求布料上画线清晰；大头针准确别合；立裁完成的裙子造型美观，穿着合体。 作业上交要求：将完成的基本裙穿在人台上，拍正面、侧面、背面着装照，并上传。

第4章 基本袖 / baisc dress sleeve

4.2 制图方法 / methods of drafting sleeve pattern随堂测验

1、根据袖片对位记号确定衣片袖窿对位记号位置，方法如下：在前衣片袖窿上做单个对位记号，后衣片袖窿上做双对位记号，对位记号到袖窿底点之间弧线长与对应袖山弧线长相等。

2、对于正常体，根据人体体型特征，通常后袖窿弧线长（后ah）要求比前袖窿弧线长（前ah）短1-1.3cm。

4.3 装袖检查 / set in sleeve & check fit随堂测验

1、请填写大头针别法名称：袖子调整完成后，用（ ）将袖山头弧线别合到衣片袖窿上。

第4单元测试/ unit test 4

1、袖山弧线尺寸与袖窿弧线的差量称之为袖山吃势量，这个量是为了满足人体手臂的形状，并使袖子外形富有立体感。基本袖中该量取值范围为：
    a、1~2cm
    b、3~4cm
    c、4~5cm
    d、2~3cm

2、若基本衣片袖窿弧线长为ah，则基本袖的袖山高可通过下式估算：
    a、1/2ah
    b、1/3ah
    c、1/4ah
    d、1/5ah

3、为了区分前、后袖片，通常在后袖山弧线上做单对位记号，在前袖山弧线上做双对位记号。

4、装袖检查，注意使前/后袖山弧线对位记号、肩点对位记号与衣片相应对位点对齐，使袖山弧线与衣片袖窿弧线准确别合。

5、检查袖子合体度，要求袖山有一定饱满度，袖中线自然下垂，略往后倾。

6、在基本袖的肘部加省道或者做纵向分割，可以将其变化成合体袖。

7、确定基本袖制图尺寸，中码女性手臂长为53 cm，根据袖长=手臂长 4~5 cm，若取袖长为57 cm，则基本袖的袖肘长为：____cm。

8、对于正常体，根据人体体型特征，通常后袖窿弧线长（后ah）要求比前袖窿弧线长（前ah）大1~1.3cm ，差量至少达到____ cm。

第5章 衣 领 / collars

5.1 立领 / stand collar随堂测验

1、如下图，在立领的立体裁剪中，增加领上口线与脖颈的贴合程度，领底口线的起翘量会增加。

第5单元测试/ unit test 5

1、立领属于_______。
    a、关门领
    b、开门领
    c、无领
    d、以上都对

2、平领属于_______。
    a、关门领
    b、开门领
    c、无领
    d、以上都对

3、西装领属于_______。
    a、关门领
    b、开门领
    c、无领
    d、以上都对

4、立领只有 _______，没有_______。
    a、领面 领座
    b、领座 领面
    c、内领 外领
    d、都不对

5、立裁立领时，准备的布料长度约为_______cm。
    a、20
    b、25
    c、30
    d、35

6、立裁立领时，为避免立领上口线在后颈处后仰，要适当_______后颈点位置。
    a、提高
    b、降低
    c、不变
    d、随意

7、立裁平领时，准备的布料长宽各为_______cm。
    a、25
    b、30
    c、35
    d、40

8、立裁平领时，前中线处的布料是_______。
    a、直丝
    b、横丝
    c、斜丝
    d、45度正斜

9、立领只有领座没有领面，通过领座的宽度和领围松量的变化，可以形成多种不同的造型。

10、立裁立领时，在后中线处的领底口线应保持大约1cm左右的横丝缕。

第5单元测试/ unit test 5

1、立领属于————。
    a、关门领
    b、开门领
    c、无领
    d、以上都不对

2、平领属于————。
    a、关门领
    b、开门领
    c、无领
    d、以上都不对

3、西装领属于________。
    a、关门领
    b、开门领
    c、无领
    d、以上都不对

4、立领只有_____________，没有_______________。
    a、领面 领座
    b、领座 领面
    c、内领 外领
    d、以上都不对

5、立裁立领时，准备的布料长度约为___________cm。
    a、20
    b、25
    c、30
    d、35

6、立裁立领时，为避免立领上口线在后颈处后仰，需要适当_____________后颈点位置。
    a、提高
    b、降低
    c、不变
    d、随意

7、立裁平领时，准备的布料长宽各为___________cm。
    a、25
    b、30
    c、35
    d、40

8、立裁平领时，前中线处的布料时___________。
    a、直丝
    b、横丝
    c、斜丝
    d、45°正斜

9、立领只有领座没有领面，通过领座的宽度和领围松量的变化，可以形成多种不同的造型。

10、立裁立领时，在后中线处的领底口线应保持大约1cm左右的横丝缕。

第6章 公主线衣身/ princess bodice

6.3 后衣片立体造型 / draping steps of back bodice随堂测验

1、立裁公主线衣身时，袖窿底点处需加放松量。如果是装袖的款式，袖窿下落_____cm，加大_____cm。
    a、2.5 0.6
    b、2.5 1.3
    c、1.3 2.5
    d、1.3 0.6

第6单元测试/ unit test 6

1、公主线衣身是衣身_______分割线的常见形式。
    a、横向
    b、斜向
    c、纵向
    d、都不对

2、公主线必须经过距离胸高点_______cm以内的位置。
    a、2
    b、2.5
    c、3
    d、3.5

3、在人台上用胶带标出公主线的形状时，公主线距胸高点_______cm左右。
    a、1
    b、1.5
    c、2
    d、2.5

4、准备公主线衣身前片布料时，胸围线距布料上端距离为：乳上长＋_______cm。
    a、3
    b、4
    c、5
    d、6

5、立裁公主线前片时，在胸高点上下各_______cm处做对位记号。
    a、3
    b、4
    c、5
    d、6

6、分割线是衣身省道变化的重要形式之一，横向分割和纵向分割为其基本形式。

7、对于公主线衣身，立裁前侧片时，在胸围线上留出0.6cm的松量。

8、立裁前侧片时，在胸高点附近会有少量松量。

9、立裁公主线衣身，如果是无袖款式，袖窿下落2.5cm，加大1.3cm。

10、立裁后侧片时，肩线上留出0.15cm的松量。

第7章 六片裙 / six-gore skirt

7.1 准备人台与布料 / preparing dress form and fabric随堂测验

1、六片裙立裁前需要准备好人台：在人台上用标识带标出臀围线，在腰围线与臀围线之间标示出裙片的（ ），从前中到后中标出裙子的起波浪位置。

7.2 裙片立体造型 / draping steps of six-gore skirt随堂测验

1、多片裙通过分割线使起波浪点以上的裙子符合人体形态，通过起波浪点以下分割线变化形成不同廓形，如a型轮廓或钟型轮廓。

7.3.1 裙片样板形成（一） / tureing & adding seam allowance随堂测验

1、取下立裁好的裙片，裙片不用分开，连顺个标记线。对于a型裙，从起波浪位置到下摆的缝线用直线连接，从波浪位置到腰部的缝线用（ ）连接。

第7单元测试/ unit test 7

1、长度在膝盖附近的a型六片裙，下摆加放量（见下图）的参考值为：（ ）cm。可通过调整起波浪点的位置高低增减下摆加放量。
    a、1-3
    b、2-4
    c、2.5-5
    d、5-7

2、如下图所示，立裁六片裙过程中，各裙片拼缝从臀围线到底摆用大头针固定时采用的针法为：
    a、斜针固定法
    b、折缝针法
    c、藏针法
    d、掐缝针法

3、复制裙片净样板，将裙片布料样板轮廓线与（ ）拷贝到纸上。
    a、对位记号
    b、丝缕符号
    c、尺码
    d、样片名称

4、检查并确认六片裙立体造型效果，要求：（ ）
    a、裙片臀围线与人台臀围线重合
    b、裙片直丝缕线垂直于地面
    c、腰部、臀部及腰臀间松量合适
    d、裙身平整，无余皱和斜皱

5、复制裙片净样板，并标注纸样，标注内容包括 （ ）
    a、丝缕符号
    b、尺码
    c、样片名称
    d、对位记号

6、节裙（如下图所示）属于多片裙。

7、准备立裁用布料，前、后侧片宽度为各自最大宽度 1倍波浪设计量 5 cm。

8、立裁前侧片：沿中心丝缕线向上抚顺布料并固定，腰上不需要留松量。

第8章 衣身变化设计 / bodice variations

8.1 单省衣身 / front bodice with a single dart随堂测验

1、单省衣身的省道设计不受限制，可以始于衣身任何部位，如前中、侧缝、腰围、袖窿、肩线和领圈，并指向胸高点。

8.2 多省衣身 / front bodice with multiple darts随堂测验

1、对于多领省前衣身，其衣片领圈上的多个省道均指向胸高点附近。

第8单元测试/ unit test 8

1、以下哪些属于省道的变化形式？
    a、塔克褶
    b、活褶
    c、碎褶
    d、分割线

2、以下哪些属于衣身变化？
    a、领圈线变化
    b、袖窿线变化
    c、省道变化
    d、面料变化

3、立裁后需要标识记号，塔克和活褶的标记一样。

4、抽碎褶需要标记抽褶的范围。

5、立裁活褶（褶裥）后不需要标记褶的折叠方向。

6、立裁塔克后需要标记塔克的缝止位。

7、立裁有分割线的款式时，需要先做人台上标出分割线的位置和形状。

8、衣身省道一定要固定设计在腰上或肩上，不能转移到其他部位。

第9章 裙子变化设计 / skirt variations

9.1.3 后裙片立体造型 / draping steps of back skirt随堂测验

1、立裁波浪裙后，把腰线上各记号连接的线条即为腰线，即使腰线呈折线状。

第9单元测试/ unit test 9

1、影响波浪裙造型的因素有（ ）。
    a、面料性能
    b、面料丝缕的方向
    c、波浪的大小
    d、波浪的数量

2、波浪裙的直丝缕可以设置在裙片不同部位上，常见的部位包括（ ）。
    a、前、后中心线
    b、侧缝线
    c、裙片中央
    d、任意选取

3、在准备波浪裙的裙片白坯布时，长度是裙长 10cm的余量。

4、裙子的育克通常设计在臀围线以上。

5、波浪裙的前后侧缝丝缕需一致。

6、波浪裙的腰线越直，波浪越大。

7、立裁育克前需要在人台上标记育克的形状。

8、立裁育克时，不需要放松量。

第10章 成衣立裁实例：青果领公主线连衣裙 / draping cases: princess dress with shawl collar

第10单元测试/ unit test 10

1、立裁公主线连衣裙，需要在人台上标出臀围线，以及前后身的公主分割线。

2、立裁公主线连衣裙时，要注意使前片、前侧片、后片、后侧片的臀围线处于同一水平，并于人台上臀围线对齐。

3、公主线只能从袖窿的某一点开始，过胸高点附近，一直延伸到底摆位置。

4、立裁x型公主线时，按款式特点在腰部别出收腰造型，臀围线附近至下摆，根据波浪大小加放摆量。立裁过程中，各衣片臀围线以下的丝缕线没必要保持平衡。

5、青果领又称连衣翻驳领，是驳头及领面与衣身相连的一类领子。